猫街113号的大巴

都是苏鲁张的黑白照片，自己冲洗的，拍的都是地下铁。

哈哈，给自己做个广告……做书很辛苦，但也很快乐。吆喝同样很必要，因为我们真的很用心。大家知不知道我们是谁不重要，喜欢我们送给孩子的礼物最重要。第一次曝光内页更多图片……

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@ 北京上海两地蒲蒲兰绘本馆

是的，爱就是最好的礼物。

昨天，走在建外soho的楼宇间，我突然跟老大说：只要想做，还是可以做到的，是不？

昨天，《最好的礼物》进蒲蒲兰了。不，这不是最重要的，重要的是：

四年前，我第一次到蒲蒲兰，喜欢上绘本；

三年前，因为蒲蒲兰我们认识了星星雨，在星星雨的经历让我们确定了今后很长一段时间都会关注的主题：情感与沟通；

两年前，我辞去工作做绘本，再去蒲蒲兰时，我对老大说，有一天我们的绘本要进蒲蒲兰；

上上个星期，蒲蒲兰看了我们的书，说“很好”……

其实，我和老大是一类人，都是那种不知天高地厚的人，脑子里转出新想法，就一定要去试一试，很巧合的是，在做现在这件事情之前，凡是我们想做的也真的都做到了。所以，在“只要我想做就一定能做成”这样一个铁腕信念上，我们也一拍即合；

可是，两个人的执念，加在一起更加可能变成妄念——至少，近些年不少人都这样看我们的，而我们也一度很怀疑自己犯了人生大忌：几近不惑却从头开始。于是，很长一段时间，我们都不敢轻言这句话了。

昨天，在午后的阳光下，我恍恍惚惚地又说了一次。不过，这个话题还是不能深说，因为我还不能断言，妄念的通道我们已经走完。我提醒自己：那不过是我们以往的努力在老天那里积了些分，然后我们拿这些积分兑换了一个小小的礼品。

当然，昨天的收获不止于此——大帅，就是和我们见面的蒲蒲兰女孩，也曾经在星星雨做志愿者呢——我说一见她就有倍儿熟悉的感觉……

我是一个不喜欢主动建立关系的人，所以，每当有“啊，真巧”这样的事情发生时，都会觉得非常的幸福。

大帅还说：我还以为这是你们翻译的国外的作品呢……哦，这是一种褒奖吧。谢谢啦。

临走前，大帅略带腼腆地问我们：“我有一个问题，为什么他们都长着一个猪鼻子呢？”瞧，我们又遇到一个有童心的好姑娘。

呵呵，既然不少人都问这个问题了，那——我明天再回答吧。

又给买书的小朋友包书了，这次是7个有名有姓的小朋友和5个不知名的小朋友。看见这些小朋友的名字，脑子里真是浮想联翩：他或者她长什么样呢？我最喜欢的就是“脸蛋儿和奔头儿”，据说是一对可爱的双胞胎小男生，为了不让他俩争斗起来，我们给他们的书里塞了两张一模一样的书签

好吧，特此通知一声，可以买书了。

其他渠道的情况我们还不知道，但我们保证，如果您愿意的话，在我们这里购买，肯定会有更加贴心的服务呢……我们喜欢创作，也喜欢和读者打交道，为他们包书，写上他们的名字……

购书地址：淘宝店   易趣店

（苏鲁张摄于2007年）

如果不是一次商业拍摄，我们大概不会想到要去山东青州。中国有很多这样的城市，容易被人们擦肩而过。到了青州，陪同的当地人一个劲的向我们推荐青州博物馆。我们天生不喜欢把历史拿出来展览的方式，所以本能的不去理会博物馆的方向，倒是通向宾馆的路上一片明清样式的屋顶吊足了我们的胃口。当下打听，青州的古街……

工作一完成，我们就开始了属于自己的路线。我们走的是范公亭西路。一直往东。这条路不是一般的沥青马路，而是青色的大石板路，上下两车道的宽度，全部笼罩在绿树成荫里，让人的脑海中立刻跑出大明朝的马车来。拍了两天采石场的我们，突然间就被这绿色的古意震慑了。

范公亭路南，冠街比较醒目，站在胡同口就能够看到里面庞大的民居群落。远看有些明清古巷的味道，走近了却发现大多房屋已经是北方农家院的样子了，不过整体格局流露出的气势还是不同一般，尤其是这里的地名：后所街、朝阳街、将军巷、西皇城街、再往南，还有松林院东西街，我们在犹豫：青州的确有历史。

后经查证，这一带曾经是青州历史上显赫一时的衡王府占地，史料记载，王府占地近15 公顷，气势宏大，东至东华门（即今偶园街），西至西华门（即今冠街），北至后宰门（即今朝阳街）。

明朝宪宗第七子被封为衡王，就藩青州，大兴土木，建造了辉煌的衡王府。这座衡王府第，在建筑风格、内部装饰以及人员配备上，与北京城里的皇宫极其相似，只是规模小些，定员少些罢了。王府内有长史司、审理所、典膳所、奉祀所、典宝所、纪善所、良医所、典代所、公正所，还有伴读、教授、引礼、典服、承奉、宫女、内监等等，一应俱全，俨然是国中之国，气势宏大，于嘉靖十七年死后，又传了六个衡王。至清朝初年，衡王府被抄，富丽堂皇的宫殿也被夷为平地。

要是历史只是藏在这些砖石的背面就好了，我们一按某个开关，他们就会自动转到我们面前，我们也不至于会对这些失去特色的街巷失望了。

我们打了一辆车，让司机带我们去青州的古街。问司机，看地图，这是我们常用的两大法宝。前者的风险是他们可能和我们的判断标准不同，后者的风险是地名是死的，而城市拆迁是日新月异的。

这一次，司机把我们带到一条石桥边。这座石桥的名字很气派：万年桥。司机不无骄傲的说，古时候桥两边的盛况和清明上河图一样。从地图上看，这座桥应该跨在一条叫南阳河的河上。可是我们没有看到流动的河水，看到的是干涸的河床；桥倒真的是很古老，这一点桥上的石狮子可以证明。

这座石桥，今天看来依然隐忍负重。不时的，会有运货的卡车轰鸣着从桥上碾过；人流、车流，川流不息。

记得当时司机告诉我们的是桥的南边有一条古街。不过，我们在桥上北眺的时候，发现北岸的那条街更像夕阳掩映下时空隧道打开的一道罅隙：大面积的黑墙黑瓦，掩饰不了历史的返白；红门红窗棂上的水红色对联，明明白白贴了又撕，撕了又贴的痕迹；顺势上坡的青石板路上，尘土飞扬。

于是，我们选择了北街。果不其然，整条街，街道的宽度、屋顶的流线型、门窗的样式以及街上老人都告诉我们这条古街的分量。这里原本是繁华的闹市街，古青州的北城关，而城关向来是来往客商流连交易之地。

一位正在给盆花浇水的白发老太太告诉我们，她在这里住了50多年了，以前这里都是大户人家，文革的时候迁走了，住进来现在的居民。老太太说话很慢，不是很容易懂，是她旁边一个玩耍的小男孩“翻译”给我们听的。我们和老人嚷着说话，不方便，也不礼貌，很快就说再见了，老人则继续浇她的花儿。

对面一个阿姨说：老太太是聋的，眼睛也看不清了，年级大了，行动不方便，又不愿意离开老街，所以一个人住在这里，周六日搬到别处的女儿回过来看看老人，其他时候街上的街坊会照顾她。小男孩是老人的孙子，学校放假了。

太阳继续西沉，我们继续向北，北关街的人越来越多。年轻人骑着摩托车穿过青石板路，老人们出来串门聊天，街中心的小十字路口还摆出了几个小摊点，卖的是青州烧饼和清真食品。青州回民不少，他们带着白帽叼着烟袋瘦削沉默，我想起了银川。一个老摊主告诉我们，他常年在这条街上，还静静的说：这条街已经拆了一些了。说完，继续和旁边的老人聊天抽烟——时常佩服这样的人，明知道前面的路越来越短了，还镇定自若的坚守；换了我那颗年轻的心，早就开始惴惴不安谋划后路了。

其实，打从我们一进北关街路口就已经发现了这一点。旁边新建的小区已经逼近北关街了，仅仅一排老房子背后，就是一个巨大的工地，这倒也方便了住在街口的一对老人靠从工地上捡废铁卖了，改善生活。
不知道什么原因，万年桥南的北门街，待遇则要好很多，已经全面修缮过，并发展成类似北京琉璃厂的古玩一条街了；当然，那里旅游的气氛也浓厚许多。走在街上，恍惚回到北京。

真正令我们惊艳的青州古街还是在东关。在一个如青州的县级市，能够有如此大规模保存完好并近原生态的明清古街，并不多见。据说，东关是府城东面的关口，是攻打青州的必经之路。解放军三次解放青州，都是先攻的这里。但经过战火硝烟，这里依然一派散淡而宁静，从建筑风格到生活方式，都古风犹存。

带我们进入古街的是一条流浪的瘸腿狗——它引领我们看传统的青州烧饼铺（我们揣测武大郎的烧饼就是那样烤出来的）、老字号的打铁铺（那个酷酷的老铁匠一定是从电影里走出来）、街中心的牛栏和巨大的磅秤……一路走下去，除了我们几乎没有别的游人，当地住民也只是或者突然骑自行车和我们擦肩而过，或者在拐角处打个照面就各走各的路了。

一座老屋的红门板上贴着出租的告示，碰巧旁边坐着一个晒太阳的白发老太太，于是上前问她这里的租金，老太太（曾经是个大家闺秀吧）只简短的说：那家人在市中心买了商品房，现在家里没人住了。
我们正要离开，一位年轻媳妇从后面追过来，问：是来看房的吗？我们笑着摇摇头。看来，古街正在“换血”。回头再看，老太太依然一个人坐在那里，守候着古街上属于她的光阴。

走得累了，我们在街中心唯一开门的百货店歇了歇脚，柜台陈列还是80年代的风格。店主是一位40出头的中年妇女，名叫张德英，她见我们对古街问长问短十分关心的样子，也来了兴致，洗了枣给我们吃，还拿出了一本珍藏的画册。原来，2001年，一队日本专家曾经来到东关街，把这里的古建筑仔仔细细的研究了一番。由于张德英祖上一直住在这条街上，多少了解一些情况，所以接待和协助这些日本专家的任务就落到了她身上。日本专家走的时候跟她合影留恋，回国后还寄给了她这本精美的画册。

看得出来，张德英很骄傲自己有这样的际遇，可是我们心里却在想，中国人自己的东西为什么总是被别人抢先了去研究，比如敦煌。

听张德英说，这条街游人虽然不比其他旅游景点，但是却颇受影视剧的青睐。这是目前这条街很大的价值所在。

青州的独特魅力还在于，它是一个宗教文化深厚的地方。我们已经在这个小城发现了佛教寺院（龙兴寺）、天主教堂，还有东关街正对的大清真寺，而且规模都不小，建筑也相当醒目，足够叹为观止了。没料到，在我们深入东关街迷宫一样的腹地，冷冷清清转悠了将近一个小时后，居然峰回路转地发现一处气势更加恢宏的庙宇：真教寺。

“青州真教寺”，位于青州东关回族聚居集中的昭德街，始建于元大德六年（公元1302年），是当时全国三大真教寺之一。解放前未进行过大的维修，“文革”期间残遭破坏，损失极大，一九八四年全面整修，油漆彩画，面貌焕然一新。全寺占地6000多平方米，建筑面积2000多平方米。按照伊斯兰教所有礼拜寺都必须背着圣地麦加的“克尔白”的规定，真教寺座西朝东，由低到高，拾级而上。主体建筑大门、二门、礼拜殿、望月楼（宣礼楼）排列在一条东西中轴线上，左右对称式配列，三进院落。具有中国宫殿式建筑特征；同时还体现了阿拉伯建筑的艺术特色。

院内外古柏银杏，幽深肃穆，树下围坐头戴圆顶小白帽的伊斯兰教老人，个个气定神闲；仿佛整个东关街的灵魂都聚到了这里。我们久久不舍离去。

但我们终究还是过客，终究要离开青州……青州，就是这样一个浓缩历史的层次丰富的小城，一个值得我们珍视的小城。